这几年在这个行业的摸爬滚打，加上花钱买了几块小表后，感觉心态在慢慢改变。上篇文章发完后，看到论坛上有人留言，问“10万元我为什么不买最保值的表款”？

保值是可量化的概念，极易学会，可人的喜好审美却是大相径庭的，我们为什么非要和大众保持眼光一致呢？

所以可能我的推荐常常不合“价值论”的人的心意，但这也是我这几年各处涉猎获得的乐趣——传统品牌的张力，以及创新品牌的爆发力，共同组成了钟表业的活力。

不封闭自己去接受探索，本身就是快乐。

可能我是少数可以同时接受品牌的历史厚重感，和创新价值的人——在传统正装表和酷炫前卫的运动款间轻松切换。其实它们从来就不矛盾。

这些年新兴的钟表品牌中，罗杰杜彼深得我心。之前我还和读者分享，我是被当年“Astral Skeleton星际镂空”这个概念所折服的，在SIHH的展厅里，直接被类似好莱坞大片的创意和视觉效果击中，只可惜种草多年财力不济，但不妨碍我表达喜爱之情。

手表零部件构造成一个机械化城市的感觉，可惜小图不够震撼

说到“星际镂空”的作品，比如比较典型的Excalibur Blacklight三部曲时计。42毫米的尺寸，共有3块表，这是限量28枚的玫瑰金表款。

88枚搭配白金表壳的蓝色款和搭配DLC钛合金表壳的黑色表款。

钟表业有不少镂空设计，坦白说，兔子本人对镂空没有特别喜好，因为很多时候它只是单纯为了把手表内部的结构露出来，至于好看与否，就众口难调了。

但罗杰杜彼在我眼里算一个例外，“星际镂空”机芯用的是一种微结构创新技术，有3D机械雕塑的感觉。最重要的是，它的镂空并不是为了露而露，而是精心设计的。

记得罗杰杜彼产品技术总监Gregory Bruttin之前在一次采访中提过，每一个镂空机芯的设计都是结合功能性和设计，要两个部门紧密合作共同完成——既要保证美感，又要保证手表运行稳定。

这才是功力所在。

而昨天，作为钟表界的“持续创新者”，罗杰杜彼在上海发布了今年惊艳的两款新品，其中之一就是Excalibur Blacklight的限量版，也是一共28枚。最大的特色是，它是全彩虹色造型。

这两年“彩虹圈”异军突起，各高端品牌都在尝试多种彩色宝石组合，并不吝啬用到制表中，男士们对彩虹色的接受度也大大增强。罗杰杜彼除了彩色宝石外，在表盘上也大胆用上了彩色，而且把人工培育的蓝宝石技术也运用上来，营造出整个盘面的缤纷。

罗杰杜彼“Excess Night”超越极限之夜，新表发布现场总能让人不自觉地欢快起来

兔子自然抓住机会上手一试，蓝宝石在紫外线的照射下，增加了立体感（白天和晚上，蓝宝石呈现的颜色也有区别），表盘上还有一颗钻石。完全实现了技术和美感的融合。

我们说到镂空，会联想到建筑，类似埃菲尔铁塔。建筑本身需要立体与层次分明，但过于“实”的建筑会在体量感上给人以压迫，所以镂空技艺打破了建筑本身的封闭性，给建筑和周围环境更多空间感和灵动气息。

在我看来，罗杰杜彼的创作，类似于把层层叠叠的机芯视作群楼，在秩序性之外表现通透感。当然这个彩虹版本更添加了趣味。

这块限量版价格比普通版本略高，90多万人民币。

其实看到过罗杰杜彼的作品，就基本可以推想它一定是有强大的自产机芯能力。作为一个创立于1995年的新兴品牌，用短短20年成为高级钟表制作商，一定有两把刷子。

日内瓦郊区旷野，这座通透玻璃建筑物就是罗杰杜彼核心表厂，也被认为是周围的标志性地标

我从来都认为不要为“自产”而“自产”，对消费者而言机芯稳定好用是第一重要的。但罗杰杜彼的特色就在于镂空机芯，因此这必须靠自力——除了稳定还有美学价值。

到现在为止，罗杰杜彼已推出30多枚自产机芯，功能及设计涵盖有三问报时、万年历、双陀飞轮、飞行陀飞轮、追针计时、微型摆陀、镂空雕刻，专利四摆轮等等。而这次上海的发布中，就包括了一块全新的三问腕表。

传统的机械制作与酷炫的环境，又是一种视觉冲击

这块Excalibur Spider Unique Series腕表集合了三问报时和飞行陀飞轮功能，三问作为一个古老的功能，但却被安装在了配备碳纤维表圈和盘缘的碳纤维表壳里——现代材质和传统功能的结合。

尺寸为47毫米，由两个微型摆陀进行上链，陀飞轮在标志性的星形框架中

罗杰杜彼为此设计了三个显著的装置：第一个是鸣声指示器，用于在报时机制运行时观察腕表；第二个是功能显示器，用于显示表冠状态——处于发条上链或者时间设定的位置；最后是All or Nothing显示器，用于显示按钮是否按得足够深从而启动报时机制。

其实，三问报时机芯是罗杰杜彼1997年推出的首批机芯之一，也是2005年Excalibur王者系列面世时所搭载的首款机芯。

我们可以回顾一下2013年的这块三问作品Hommage Répétition minutes，当时是玫瑰金表壳，设计上也更传统些。

而今年新表用了碳纤维材质，就成为了目前市场上少有的拥有运动外壳的三问表之一，佩戴起来非常轻盈。用罗杰杜彼的话来说，这符合“及时行乐”的理念——不要把三问表放在抽屉里摆设，而是真正日常佩戴起来。

无论你是否接受这个观念，易佩戴的确是大趋势，就看我们的胆量在哪儿。

市场丰富就在于，有人欣赏循规蹈矩的稳定，最好几十年不变，它可能是经典，也可能是过客。也有人愿意接受创新品牌的活跃，甚至去试错，因为创新有可能沉沦，但也有可能沉淀为经典。

当有人还在讨论所谓“全手工制作”这个话题时，一些品牌高层都已表达，手表离不开现代机械化过程。比如用电脑3D技术画设计图稿，透过放大投影确认，由激光快速切割量产零件等。

最直观的感觉之一就是罗杰杜彼的表厂非常现代，一进大楼就能感觉到20世纪的新波普艺术风，以及现代简约主义的利落果敢。

但是最后依然会有人手加工和抛光打磨，传统与现代一直紧密相连，且运行良好。

记得入行初经常听一些表友谈打磨细节，甚至认为这是手表品质最重要的部分，但在兔子看来，美学创意更是一道难关，且不是所有品牌有能力实现，但罗杰杜彼就做到了。

循规蹈矩是自律，也可能疲惫，我倒愿意在手表消费富足后，多欣赏有爆发力的美感。

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