今年“钟表与奇迹”日内瓦高级钟表展开幕前，我已在国内悄悄见到了一部分新表。

其中呼声很高的，是PIAGET伯爵出了一块沉甸甸的大金表——POLO 79腕表。

它算是经典重生，也让我感觉到了品牌在辉煌时代大金表带来的冲击力。

今年是PIAGET伯爵的150周年，这块表自然是重磅之选

其实兔子把今年伯爵新表做了简单梳理，基本可以看到：1，门槛略高一表难求的POLO 79腕表；2，可日常购买的限量款POLO腕表；3，赚吆喝秀品牌的超薄技术；4，VIP们大爱的高级珠宝腕表。

伯爵今年在“能买”和“欣赏”之间，搭了一个舒适的阶梯，在我看来，这个架构刚刚好。

首先必须让POLO 79腕表打头，它的出现对伯爵意义重大——一块售价58.5万的金表要排队，它让我看到伯爵回归最初定位的成功之举。

POLO 79腕表，可以理解为重生的复刻版——Piaget Polo腕表诞生于1979年，出自伯爵第四代传人Yves G. Piaget（伊夫·伯爵）之手。

1979年发布的这块POLO腕表，搭载著名的7P石英机芯，厚度只有3.1毫米，是当时全球最薄的腕表，且限量发布

伊夫·伯爵当时说：“与其说是一只腕表，倒不如说它是一只手镯更为合适。”这是伯爵当时为渴望奢华运动表的美国顾客推出的。

1970年代，是奢华运动表崛起的时代，而当大家纷纷推钢表时，伯爵却只做金表。历史上的伯爵，就是以贵金属表闻名的。

看历史上的广告标语，都要突出“只做金表”

在那个时代，类似安迪·沃霍尔（Andy Warhol）、波姬·小丝（Brooke Shields）等名人都是Polo腕表的表主。

毫不夸张地说，当年，伯爵凭借实力获得的地位就类似于名人们的“社交利器”。

其实POLO整个系列回归也有多年，但今年这块POLO 79腕表的出现，声量超过以往——一时吸引太多关注度。

这块表上，抛光处理的圆模雕刻装饰与表链链节的缎面打磨交替呈现，表链直接延伸到表壳和表盘，非常流畅。再加上表链的手腕贴合度——属于复古好看又好戴！

它的设计很大程度上还原了原型表，但把表径略微调大到38毫米，是符合当下审美的中性尺寸。

最大的区别在于曾经的7P石英机芯换成了1200P1 自产超薄自动上链机芯，通过表背可欣赏它的风采。

这块表面世一片叫好声，唯独让众人略犹豫的可能是定价不低。但即便58.5万的中国公价，目前也已排队。在我看来，它的表现更接近伯爵曾经的定位——都是“老钱们”轻松自然的选择。

我在瑞士上手了这块表，国内目前很难见到实物

当然，POLO 79腕表即便很喜欢咬咬牙做了决策，也不一定买得到。我们不妨把目光放到相对容易实现的目标上——Polo Date 150周年纪念版腕表。

它们是对表，分别为42毫米和36毫米，限量各300枚

这两块表是精钢材质，而且36毫米款首次搭配橡胶表带。

42毫米款搭配棕色表带，搭载1110P自制自动上链机芯

而36毫米款的米色也是当下流行色，再加上表身有91颗明亮式切割钻石。

给大家来个叠戴示意图，搭配的是伯爵Possession时来运转的手镯和戒指，这一手我差点摘不下来

橡胶带钻圈的POLO女表，无论是颜值还是舒适度，都齐备了，兔子决定强推给女生们。

除了“能买得”的盼头外，我还是想再强化下伯爵的技术。

毕竟诞生于1874年的PIAGET伯爵本就起源于制表，最初就是强于机芯（曾经给很多知名品牌提供过机芯）。

而超薄是伯爵最有名的强势领域之一。

而今年，伯爵推出Altiplano至臻超薄系列Ultimate Concept陀飞轮腕表150周年纪念版。

直径41.5毫米，钴合金表壳经蓝色PVD镀层处理

正面看就是一块可以正常佩戴的陀飞轮，但其实它依然只有2毫米厚——早在2018年，伯爵就已把表做到这样纤薄的程度。

侧面看像一枚硬币

虽然尺寸不变，但它能提供25%的额外动力用于驱动陀飞轮的持续旋转。

其实它最大的难点就在于，怎样在2毫米本已不富裕的空间中，再把陀飞轮（10点位，其外环镌刻秒钟刻度）加入其中。

这绝非简单修改可完成。伯爵在尝试了70多个版本的陀飞轮框架、15个版本的锚式摆陀，和30个版本的表壳外框后，毅然决定重新设计。

采用环式陀飞轮设计（可通过环绕其四周的桥板固定），框架外缘由陶瓷滚珠轴承支撑，驱动其每分钟旋转一圈

然后伯爵通过造型独特的镂空发条盒来提高能量，最终这块表有40小时动力储存。

其实技术细节牵一发而动全身，为实现2毫米的整表厚度，每个环节都做了设计改进（甚至包括零件的加工），才能最终实现这个效果。

它可以被看成秀技术的天花板作品，对多数人而言仅供欣赏，但同时也是伯爵超薄家族作品们的最强后盾。

最后，让我们欣赏一些极其美貌的高级珠宝作品吧，毕竟在店铺中都极难见到真身。

先是两款可转换设计的高级珠宝坠饰时计。其一是双链设计的长项链——其中一条镶嵌钻石。两条项链由一颗重11.68 克拉的凸圆形白欧泊固定，下方悬挂表壳。

在一颗珍罕的祖母绿切割黄色蓝宝石下，是点缀钻石、黄金和玉髓的流苏摇曳

第二条镶嵌孔雀石和绿松石圆珠的项链再现了1970年代标志性的蓝绿配色。

手工扭索金链间，点缀了黄色蓝宝石和明亮式切割钻石

最耀眼的表盘是绿松石。同时它还有两颗珍贵宝石——其中一颗为产自斯里兰卡、重量达29.24克拉的黄色蓝宝石，另一颗为6.11克拉海蓝宝石。

这两条长项链都能单独作为高级珠宝项链佩戴。腕表可取下，搭配表带戴在手上。

最后压轴的是我特别喜欢的珠宝手镯腕表（伯爵在1969年首次推出），它最大的特色是金质几何镂雕构造搭配黄金密纹表链。

玫瑰金材质，黑欧泊表盘

突破常规的美，难以用某种常见标准衡量。它们需要的是更多能够欣赏设计和工艺的我们。

其实每年看伯爵新作是很愉悦的，因为技术和审美兼具。而今年，伯爵在秀技术、日常好戴和足够美貌这三领域实现了平衡，这点相当难得。

女人对伯爵有天生的热爱，这是发自内心的审美认同——比如我，对金钻的喜好在此得到极大满足。

在钟表业张扬创意的上世纪70年代，诞生了很多“美貌无限制”的作品，从某种意义上说，比当下更有视觉冲击力。

而在今天，能同时结合珠宝腕表，不计成本投入设计和技术研发的品牌，确实也不多了。

如今拥有一块伯爵表，也可以是“社交利器”，或是轻松获取的“老钱风”。当然大部分爱伯爵的人，仅仅是因为被它的美打动，纯粹的热爱而已。