HWK，一串看上去没有任何提示的字符，指引某个不知所以的方向。资料记载，作为某项需要长期执行而又别具挑战的计划，HWK在2011年被正式启动，随即又在2012年、2013年、2014年、2015年、2017和2021年，前后共计七次现身，每次均以不同形象示人；且自2015年后，它的出现周期开始呈现无规律性。

既有线索下的已知条件：它的全称是句中间没有分隔符和空格的德文“HANDWERKSKUNST”，大意是，“手工艺”；以及，它将在今年再度现身。第八次。

这故事要从HWK的首次出现开始说起。2011年，朗格重返表坛的第17年，第四款“荣誉勋章”手表推出，彼时，还有名为RICHARD LANGE理查朗格陀飞轮“荣誉勋章”“HANDWERKSKUNST”的作品同期问世。理查朗格陀飞轮“荣誉勋章”，兼具芝麻链传动系统与陀飞轮两项极复杂机械装置，当年风头无俩，而“HANDWERKSKUNST”则是百尺竿头的进阶。事实上，这也是“HANDWERKSKUNST”，第一次以尾缀形式，出现在朗格的顶级手表中，当年，仅限量制作了15只。

理查朗格陀飞轮“荣誉勋章”，锦衣加身于“HANDWERKSKUNST”，意在以之为起点，在极重要表款中多着笔墨，重现朗格自怀表时代便日益精专的美学手段，甚至其中不乏朗格独有的手工技巧。HWK，作为游离朗格现有六大系列之外的存在，在表盒和手表上全无铭文可供参考，但这字眼本身，即已是朗格在某一阶段、手工装饰工艺最高水准的符号。且HWK逢出必限量、均为数甚少、只在朗格专卖店可见。

2011年的理查朗格陀飞轮“荣誉勋章”“HANDWERKSKUNST”，表壳是朗格从不轻易动用的专利18K蜂蜜金，那颜色如胶似漆，好看的只仿佛蜜里调油；表盘饰以抖雕工艺；关于抖雕，这里不作描述，下文备注2里会详细说明。机芯中缀有太阳纹的3/4夹板、同样以朗格经典的未经处理德国银制造，摆夹板上还有手工凹刻、形如刀錾云泥的雕花。HWK的炫技之旅，由此而始。

2012年，被一众表迷昵称为“猫头鹰”的ZEITWERK时间机械系列，也有了冠以“HANDWERKSKUNST”之称的作品。限量30只。这个圈子里，某只手表或某个系列，能拥有众所周知的昵称，足见地位与话语权。时间机械系列“HANDWERKSKUNST”手表的体貌特征，是在黑色镀铑18K白金表盘上并施浮雕与抖雕；难点在于，凌驾表盘之上的扇形朗格品牌标识、和12点位下方扇形动力储存左右的字符，也须同样用浮雕加以体现，从而保持苛刻的一致性；浮雕表盘为面、本已甚难，由面及点至细节处，纵擅手工雕刻者，也绝非易与。

表盘下方顺时针依次连接跳分窗口、大秒针盘和跳时窗口的“时间桥”结构，是将直纹打磨施于德国银材质的“桥体”，边缘做锋利的倒角抛光，勾勒出与表盘明暗相对的轮廓。机芯发条盒上的朗格字样同样采用浮雕工艺，摆夹板及擒纵轮夹板有手工雕花；以及，关于时间机械系列“HANDWERKSKUNST”手表，最耗时的修饰工序，是恒定擒纵系统桥板上方采用的黑色抛光处理。

2013年及2014年，Lange 1朗格 1系列，连续两次推出了两款“HANDWERKSKUNST”手表。2013年款，限量15只，源于2012年问世的同名款式，名为陀飞轮万年历表“HANDWERKSKUNST”。表盘为实心18K白金材质、兼具浮雕及抖雕两项手工工艺，表盘雕饰笔走龙蛇捻抹捺挑，即兴写意、颇有狂草之风。11点位大日期窗口中的数字，首次呈现蓝色，乃手绘工艺制成，以契合偏心小表盘中的昼夜显示、及7点位月相的星空色调，一眼可知与传统大日历的风格有别。

陀飞轮机构隐于表背，被固定在带有凹刻工艺、侧面为镜面抛光的两块夹板下；摆陀为21K金，浮雕与抖雕装饰；四颗螺丝固定的黄金套筒、陀飞轮所用的钻石轴眼，都是工艺细节的尽善尽美。事实上，很难为HWK具体应该包含哪些特征、归纳出明确定义，因为它会根据表款设计、功能、布局及材质不同，给予相应的波动与调整。尽管同源自传统手工艺，但用于不同表款，就是可以任意施为的变数无穷。

2014年，朗格 1的20周年，或者正基于个中原因，它的陀飞轮“HANDWERKSKUNST”手表，做了20只限量；但这说不通HWK的限量，为什么还有15只或30只。这也是这篇调查笔记，写到最后仍难揣测的唯一悬念。

这些年陆陆续续写过许多次朗格，关于它的复兴，以及这段历史前后的故事，也大致有所了解。第四代家族传人Walter Lange先生重推开尘封已久的大门，那一幕呈现在黑白影像里，时代交叠的复杂背景仿佛此刻就直直投映在脸上，为他定义出该有怎样的表情。我记忆犹新。朗格1，就是朗格回归表坛后、在1994年最先推出的四大系列之一。

首度在表盘中运用黑色珐琅，这是此前HWK没有过的工艺，朗格 1陀飞轮“HANDWERKSKUNST”手表，时标镜面抛光，指针为18K金、再镀铑；表盘正面就只有黑与银为主色调，横跨表盘下方的陀飞轮夹板用朗格独特的平面抛光，色泽冷冽状似弯刀，工艺难度也丝毫不逊于打造一把神兵利器。

表背可见手动机芯，未经处理德国银材质3/4夹板，整体饰以太阳纹并做大面积镂空，由陀飞轮夹板、摆夹板、中间轮夹板可见，出现于HWK中的凹刻、每次细节均不同以往。黄金套筒散落机芯各处，陀飞轮沿用钻石轴眼，流转之时灵光闪动、莹若点睛。

HWK自2011年起年复一款的连续战线由此拉长，陆续推出的两款1815系列“HANDWERKSKUNST”手表，其一在2015年，之后则在2017年。

2015年，朗格首次将停秒与归零功能同步结合于陀飞轮，是为1815陀飞轮“HANDWERKSKUNST”手表，限量30只。当年这个发布节点，也是品牌创始人Ferdinand Adolph Lange诞辰第200周年。

表盘材质为黑色镀铑18K玫瑰金、整体采用抖雕工艺，朗格标识和阿拉伯数字时标乃是经过抛光的浮雕。那黑色镀铑表盘，如花岗岩凝重而不沉闷，我猜想它在镀铑之前，应该反复尝试过怎样的镀层颜色，才能匹配上层浮雕，这易容之术比之珐琅调色，丝毫不见容易。中央时、分针、6点位陀飞轮视窗的圆形框架和支架，也都做抛光处理，如此由上及下，视线会被不停流转的陀飞轮所聚焦。

手动机芯，陀飞轮桥板和陀飞轮框架上方有黑色抛光，照例具备朗格最高级陀飞轮表款的钻石轴眼、以及黄金套筒。位于陀飞轮框架下方的两块夹板同样以凹刻做衬托，因为要突出陀飞轮的观赏性，这机芯修饰更多倾向从细节处着手，它的工艺难度，反而更能以小见大了。

2017年，有限量20只的1815追针万年历“HANDWERKSKUNST”手表，在朗格自2011年至2021年推出的七款HWK中，只有朗格 1和1815出现过两次。这一款，继2014年朗格 1陀飞轮“HANDWERKSKUNST”手表之后，第二次跨部门合作，也是第二次运用珐琅。朗格工厂的架构，其实划分极为精细，每一独立部门都如它每一枚复杂而精密的机芯般各司其职。雕刻、珐琅、修饰三个部门的分进合击，联合定义了1815追针万年历“HANDWERKSKUNST”手表。

它的前作见于2013年日内瓦表展，曾在日内瓦表展折桂；而HWK款式，我记得在2017年推出前大概一周，朗格还神神秘秘、放出一个几秒钟的小视频，内容是抖雕制作工艺，以及预告HWK即将回归。讲真这戛然而止的短片其实毫无信息量，只因为它是朗格，大家才会费尽思量猜上一猜。而后正式亮相，是1815追针万年历，它的确值得在HWK上榜的。

表盘是由月相而衍生的整片星空。先浮雕出遍布表盘的星体，再覆以蓝色半透明珐琅，诸多星体在半遮半掩间，朦胧若悬浮。

表背以将官式底盖为设定，又称猎表；为打猎时防止意外损伤而生，怀表时代极为常见。彼时另有前后皆具扣盖的款式。后盖浮雕月亮女神图案，周遭覆以蓝色半透明珐琅、内藏星云图案的1815追针万年历“HANDWERKSKUNST”手表，均与表盘中的星空图遥向契合。

机芯与不冠HWK之名的1815追针万年历同宗，夹板为未经处理的德国银，但却有抖雕为底，其上浮雕星云，与表款主题一般无二。以及，一个容易忽略的冷知识是，带有月亮女神浮雕的后盖，是唯有HWK版才具备的特殊设计元素。

时隔四年后的2021年，HWK推出了一款非常罕见又特别的手表，出乎了所有人的预料。它是并没有纳入量产、不成为系列的CABARET卡巴莱。

限量30只，朗格2008年第一款陀飞轮停秒功能手表的特别版，卡巴莱陀飞轮“HANDWERKSKUNST”手表，是朗格2008年第一款配备陀飞轮停秒功能手表的特别版，以长方形表壳、搭配长方形机芯。HWK的手工艺术很恰当的融入了这见棱见角的设计。表盘实心18K白金、三层结构，由12点位大日历窗口向下延伸的框架，其中填满手工雕刻的菱形格纹，同样棱角分明；灰色表盘、12点位大日历的边框、罗马数字时标与刻度、以及动力储存、陀飞轮窗口和小秒针的边框，均采用抖雕工艺，表盘还覆有一层半透明珐琅，菱形纹饰看来更为深邃；有表盘中的视觉元素，也因此呈现出各自不同的冷灰色调。6点位是陀飞轮毫无遮掩的一频一摆。

黄金套筒与陀飞轮的钻石轴眼再度现于表背，6点位陀飞轮两侧的夹板、也以菱形手工镌刻作相同的修辞手法；刀锋抑扬顿挫，夹板下端以直线与长方形表壳贴合，并在转角处出勾勒曲线过渡，这个几乎不易被察觉的装饰，是在既有的表壳格局里作微至毫厘的调整，其实极为考校打磨功夫。

HWK前七次现身的笔记，暂作完结。

2024年刚登场的新作，重回HWK所承载的纪念意义，并再度出于朗格六大系列之中，是隶属于Saxonia萨克森系列之下、堪称标志性的计时表DATOGRAPH。题外话是，Saxonia萨克森系列在1994年时，也份属朗格最初的四大系列之一。

DATOGRAPH也有昵称，因命名中的DATO，所以被音译为“大头”。2024年是DATOGRAPH问世第25年，如果忽略掉朗格在怀表时代的战绩，它似乎涉世未深。但若用倒装句形容，与之对标的计时表，看见DATOGRAPH或多或少会有些头大。如果再算上这次HWK的加持——我有点词穷，不知道下一句该怎么接。

限量25只的DATOGRAPH 大日历计时“HANDWERKSKUNST”手表，这个数字是和它的问世年份匹配的。黑色镀铑表盘，依次显示30分钟计时和秒钟的浅灰色小表盘，用了即使只看过这篇笔记、也能过目不忘的抖雕工艺。此外，表盘外沿的测速计、12点位下方的弧形朗格标识、罗马数字时标和各种应用于表盘中的刻度，非是将这些部件逐一进行直纹打磨和边缘倒角、后安装于表盘；而是先在表盘中安装所有部件、再作表盘整体抖雕，尤其涉及已安装完成部件的区域时，则难度尤甚，刀锋稍见差池，便有报废之虞。抖雕工艺完成，各部件才分别进入倒角和打磨工序，最后，作整体镀铑。这一番描述，知易行难，个中操作，实在险象环生。

机芯面，计时杠杆表面作极为罕见的黑色抛光处理，与HWK陀飞轮表的细节如出一辙，以使映入机芯的光线仅向单一方向折射，可趋避欣赏机芯时细节涣散；以特定角度为观察点，还可见杠杆表面所呈现的镜面效果，其他角度则为亮黑色，这障眼法，也是朗格始终运用于最高级别手表的绝技。

3/4夹板均匀显现粒面效果，摆夹板浮雕藤蔓造型，是机芯一角的妙笔生花，却又凭添些灵动之气。据我所知，朗格早在19世纪品牌创立伊始，便曾将各类植物图案用于设计之中，有据可查的第一只怀表，即曾以此为装饰，这一元素延续至今，实在与朗格渊源颇深。

关于新表，描述至此；后附备注，以作这笔记中的答疑解惑。

备注1：上世纪以前，朗格在怀表中所施展的雕刻工艺，便被称为1A级别；彼时所用以雕刻的部件多为摆夹板；施以人手的摆夹板雕刻，至今仍是朗格秉承自怀表时代的传统之一，且雕刻范围已涵盖包括不限于围绕夹板中央螺丝的花瓣、蜿蜒于角落的花纹，以及指示快慢针位置的方格。快慢针两侧另雕刻有V字母（Vorgang）、N字母（Nachgang），分别代表快与慢，便于制表师准确调校每只手表的摆频。

备注2：手工雕刻相当耗时，一块摆夹板不计大小，平均需要45-90分钟才能完成。在贵金属材质的表背或将官式底盖上镌刻图案， 时间则至少以星期为计。朗格目前深谙的三种雕刻工艺，分别为抖雕、浮雕以及凹刻。

抖雕，技法为雕刻师借助特制线刻錾刀，以八个不同角度推进，雕刻出细腻的粒纹表面且纹理均匀，并预留出用于安装指针、刻度、测速计以及品牌标识的位置，或用于展示诸如大日历和陀飞轮等功能的窗口。繁复时，还需与珐琅、镶嵌、浮雕等工艺互相配合，作为朗格的独家造诣，抖雕目前主要出现于HWK表款中。

浮雕，意指在金属物料上进行造型；除刻刀之外，还需要凿子为辅助，用于剔除多余物料，突出浮雕图案。同时要兼顾物料本身能以珐琅上色，营造更丰富的层次感。浮雕的基本图案多为照片或模板，手法大致等同于木雕，但刻刀与凿子，通常只下探至物料仅2毫米深处。

凹刻，多用质地坚硬的尖头雕刻刀完成，其中最坚硬者为黄铜材质。雕刻师以锋芒所向的刀刃，雕刻出优美流畅的线条感。摆夹板上的传统花卉即来自于凹刻。这一工艺也同样适用于线条优美的文字。

一名雕刻师从学艺至出师，约需八年。成为个中佼佼者，另需具备手腕稳定、立体视觉、绘画技巧和艺术天分等能力。每一只朗格手表均需经手不同的雕刻师，以各擅所专。位于萨克森州格拉苏蒂、朗格总部的雕刻部门，是这里规模最小的部门。仅有员工五名，人人皆为雕刻大师。

彩蛋：DATOGRAPH25周年纪念，另有特别款式，将于是年11月，富艺斯上拍。

两个抛砖引玉的疑问：朗格的第九款HWK，会不会是2019年刚刚进入家族的ODYSSEUS奥德修斯系列？凭借奥尔修斯这些年的积淀，它有没有可能是非常规、且从未纳入HWK视野中的钢表？