要说东亚潮流教父，一定是非日本的藤原浩 (Hiroshi Fujiwara)莫属。

其有三大成名之举：
第一，70年代赴英国留学，从事DJ工作，并从美国将Hip-hop音乐引入日本，成立了日本最早的Hip-hop团体“TINNIE PUNKS”；
第二，1990年，藤原浩创立了日本第一个街头品牌Goodenoug，并陆续创立一堆潮流品牌，包括2004年的Fragment Design工作室（双闪电标）。
第三，培养、提拔、影响了一批潮流人物，比如Nigo、高桥盾、Virgil Abloh、Kim Jones、陈冠希，使潮流文化在东亚开枝散叶。

不过这几年，流传出一个梗，将藤原浩称为“盖章大师”。
原因在于其掌管Fragment Design工作室和其他品牌发布联名款，即使没有太多特殊的设计、改变，只要盖上标志性的“双闪电标”，就可以卖钱啦！

2018年的时候，Fragment Design工作室和钟表品牌泰格豪雅宣布合作推出联名款。本次芯选拿到了这枚作品，看看“盖章大师”藤原浩，盖的手表怎么样？

藤原浩自称有个联名的标准，“我喜欢就去联名，不是因为你喜欢我才去联名”。和豪雅的联名款，藤原浩选择其品牌历史上非常重要的“Carrera”卡莱拉。1963年，豪雅推出了“Carrera”卡莱拉系列，“Carrera卡莱拉”这一手表系列的名称和劳力士的“Daytona迪通拿”一样，都是取自于美国的赛车运动跑道。

因为是针对赛车运动，所以在当时这一类的计时腕表，通常会在表盘上印刷有繁复的“Telemetre”测速尺，用于测量汽车的平均时速。

彼时的手表尺寸偏小，男表直径普遍在36毫米以下。表盘上带有测速尺，无疑会显得非常臃肿，同时不利于正常的走时时间读取。
于是劳力士将原本表盘上面的测速尺转移到了外沿的表圈上，由此“Daytona迪通拿”系列得以诞生。

而时任豪雅CEO的Jack Heuer先生想到将“5分之1”秒计时刻度印刷在用于固定亚克力表镜的金属环上。这样不仅可以将计时腕表的测量精度由原本的1秒提高上去，而且还不用增加表盘印刷的繁复程度。于是乎，豪雅的“Carrera卡莱拉”系列面世。

藤原浩延续了“Carrera卡莱拉”最经典的设计，表盘外缘印刷有50-200的数字，用于测量时速在50-200km/h的物体。原始的亚克力表镜已经更换成了人造蓝宝石材质，用于固定的金属环上标记有“4分之1”秒计时刻度。这样的基础设计会让整个手表相对简洁干练，没有劳力士迪通拿那般地运动感。表盘4点钟位置标记有Fragment Design工作室的英文。

整个表盘采用黑白主色调，黑色为底，白色在上，黑白分明。指针、刻度的夜光乃特殊做旧，呈现棕黄色，表盘简单明了。
而点睛之笔还是“盖章大师”藤原浩的章，双闪电标置于表盘12点钟位置。并且豪雅还是很给面子，允许闪电标在Heuer logo的上面，更加突出。

背面采用透底设计，表镜上面也同样带有双闪电标和Fragment字样，通过蓝宝石底盖可以看见内部搭载的自产Cal.1969机芯。
这枚2013年发布的机芯，乃豪雅品牌历史上独立研发的第一款自动上链计时机芯。而这款机芯相较于之前修改于日本Seiko的Cal.1887，最大的区别就在于将计时功能由“水平离合”换成了“垂直离合”，性能会更好。之所以取名叫Cal.1969，目的是为了纪念品牌于1969年和百年灵、汉米尔顿合作推出的的世界上首批自动上链机械机芯。

我不懂潮流，单从个人的审美来讲，藤原浩和豪雅的这批合作款是很好看的。保留了卡莱拉系列的原始元素，通过黑白色调简化设计，最后通过闪电标点睛。看似只是盖了个章，但背后还是有巧妙之处，并不是瞎盖。这样的做法是建立在对联名对象的本身有深度理解之上的。

“盖章大师”藤原浩这几年的争议是很大，感觉没有办法给一个“全面”的评价，他和LV、AJ做的联名款，我觉得是真好看。我同事都买了，要不是为了避免大家在一个办公室撞衫，我也会买。不过也有一些让我实在是看不懂的产品，比如后续和豪雅第二批联名，以及和宝格丽的合作款手表。
这可能就是藤原浩的初衷吧，他要做的他自己喜欢的东西，而不是消费者喜欢才去做。

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