百年灵就是计时码表中的百搭型男，总有一只会击中你的心。

有人问，为什么计时码表这么受欢迎？职业病会让我从码表的机芯鉴赏、机械运作与佩戴者互动等技术流方面侃侃而谈，但随着佩戴不计其数的码表这么多年，现在我的答案却非常简单，码表是肉眼可见的最具复杂设计，并且不一定需要高价才能买到。而在计时码表领域中，百年灵是最重要的经典品牌之一，其定义了现代计时码表的雏形，而其140年的制表历史更是创造了无数的码表作品。

百年灵今年以“140 Years of Firsts” 为庆生主题，借由历史中的诸多创举来回顾它的故事。

机械计时功能的发展从计算运动物体与竞赛用时开始，从巨大的座形仪器，到怀表再发展到腕表尺寸，码表一直都是如此忠诚与忠贞的计时伙伴，而在电子计算器普及前，它也是我们唯一能够仰赖的计时仪器，也因此所有的制表技术投入在码表演进上也最多，一直到码表可以量产到让大部分的人都能够拥有。

百年灵Avenger复仇者系列复仇者B01计时码表，直径44毫米，厚度15.2毫米，精钢表壳，搭载B01自动上链机芯，振频4赫兹，储能70小时，日期显示，计时码表，1/4秒、30分钟和12小时累积计时器，瑞士天文台认证，折叠扣精钢表链（摄影@Kyle Kuo）。

在码表的发展过程中，百年灵可以说是奠定了按把式设计的最重要品牌，1915年百年灵推出品牌旗下第一枚腕表设计的计时码表，就首创把启动、停止、归零的功能按钮，设在了2点钟位置，成功地将怀表设计上常有的机制实现在了更小的腕表尺寸上。

1915年加斯顿·百年灵(Gaston Breitling)发明了Monopusher单按钮计时腕表。

这个重要的制表技术前进，也许看起来只是把怀表上的设计缩小变成了腕表尺寸，但如果细想1915年当时的技术，所有的表壳与机芯零件等，都由以手工加上非电力辅助工具打造，要能够制作出尺寸小且精密操作无误的码表机芯与表壳等部件，都是绝大的技术挑战。不过百年灵并没有止步于此，后来更将这个码表操作按钮设计中的归零功能，分离到表冠担任。

百年灵双按钮式计时码表的广告设计。

继而在1934年，百年灵创造了第一枚双按钮的计时码表设计，此时表冠不再如怀表时代或是之前的码表设计担任计时功能，而是由2点位和4点位的两个按钮分立执行。分立按钮的码表有什么实际使用优势？又有什么技术难点？在单按钮的机芯设计中，不管是表冠同轴或是分立按钮，都将启动停止归零三个功能集于一身，在多重杠杆的推动轮系上集中且繁复，如果一个地方稍有差错，就容易整体出现问题，也可能会出现实操上的误触意外。

航空计时腕表(Navitimer)首张广告。

而分立的码表操作按钮，就有了分隔两个路线的推动轮系，在繁复度上可以分散，在机芯的可延伸设计空间更大，并可进一步实现量产的可能。这也是百年灵在计时码表技术沿革历史上具有相当地位的原因，百年灵在1934年推出的这个双按钮的码表设计，奠定了近代码表功能在腕表设计上的基础轮廓，并延续到今天，我们仍然视双按钮码表这样的设计最为经典。

百年灵1892年至1940年部分古董计时怀表及腕表。

百年灵对近代码表的设计有着举足轻重的地位，而百年灵的计时码表款式也是最百搭且款式更多元的。如今码表已经超脱了计时工具的功能局限，更跨越到风格穿搭的位置，百年灵140年来对于码表的创作无数，从专业到日常的风格百变，在此我特别选出四个风格完全不一样，却颜值与性能兼备的系列表款说说。

Premier 正装优雅

虽然飞行式的滑尺（环形飞行滑尺）设计是人们对百年灵计时码表最深的印象，但事实上Premier（璞雅）系列却是更早出现的设计款式，1940年代到1950年代人们的穿着风格多半为正装，而码表用于军事和运动竞赛的模样，实在难与正装的优雅形象联想在一起。

百年灵1945年Premier编号777搭载Venus 178机芯款式。

当时品牌的掌门人Willy Breitling是家族的第三代传人，也是双按钮码表设计的持续推动者，他对行业发展抱持的预见，令他在百年灵品牌的码表设计风格变化上，担任了关键角色。他所推动的Premier系列码表设计，突破了码表只是计时工具的概念，以古典周正的表壳，加上38毫米的表径设计，把码表优雅的气质展现出来，让码表的佩戴也可以风格化，这也是百年灵码表第一次把系列名称印在盘面上。

百年灵Premier B01计时码表，直径42毫米，厚度13.6毫米，精钢表壳，搭载B01自动上链机芯，振频4赫兹，储能70小时，计时码表，纵向离合，1/4秒，30分钟和12小时累积计时器，日期显示，瑞士天文台认证，防水100米（摄影@Kyle Kuo）。

当年的Premier系列设计中以编号765与777最重要，而777更是后来我们知道的璞雅系列的设计灵感来源，木柄手雷般的突起式按钮加上圆弧饱满的表壳线条，搭上拱起弧形镜面，整体设计典雅有致，也有别于后来百年灵在军事风格或是运动风格上的码表设计。近年重新推出的璞雅系列，将码表按钮改为经典的方形，更容易按压操作，也让璞雅的设计更加低调。

Navitimer 专业飞行形象

回到百年灵码表中最为众人所知的盘面上的环形飞行滑尺设计，这个复杂且需要搭配与表壳圈一体连动的显示仪机制，是设计给专业飞行员计算飞行耗油、距离等几乎所有飞行相关重要信息的测量工具。百年灵便是以这个精密的滑尺设计，将计时码表的功能性与专业度推向另一个高度。

（上图）1950年代后期百年灵广告上带有标志性的航空计时腕表；（下图）百年灵Navitimer航空计时码表是首款配备环形飞行滑尺的飞行员计时码表（摄影@Kyle Kuo）。

1954年直供给美国飞行员协会的Navitimer腕表，就是搭载着这个传奇滑尺的经典设计，但Navitimer系列直到1955年才正式推向市面。Navitimer不仅仅是百年灵最标志性的表款设计，我甚至认为Navitimer是上一个世纪至今最成功的码表设计之一。即便现在大家佩戴Navitimer大都不再是因为专业用途考量，但Navitimer特点独具且代表着精准与专业飞行精神的环形滑尺设计，仍然吸引无数人的喜爱和佩戴。

百年灵Navitimer航空计时B01计时码表，直径43毫米，厚度13.69毫米，精钢表壳，搭载B01自动上链机芯，振频4赫兹，储能70小时，日期显示，计时码表，1/4秒、30分钟和12小时累积计时器，瑞士天文台认证，精钢链带（摄影@Kyle Kuo）。

醒目且绝对标记性的Navitimer从1950年代至今，在设计上变化不大，一直保持着最初的隽永的专业形象，黑与白的配色加上复杂的环形飞行滑尺，七十多年来只有少量的蓝色盘面加入其他复杂功能出现过，一直要到2020年Navitimer系列70周年才出现盘面上丰富的色彩变化，如墨绿、冰蓝、三文鱼色的热门款式。

百年灵Navitimer航空计时B01计时码表，直径46毫米，厚度13.95毫米，18K红金表壳，搭载B01自动上链机芯，振频4赫兹，储能70小时，日期显示，计时码表，1/4秒、30分钟和12小时累积计时器，瑞士天文台认证，18K红金链带（摄影@Kyle Kuo）。

现在Navitimer的盘面选择更加多元，更加符合当代潮流风格，兼有内敛且有着细腻缎面质感的放射纹盘面，为Navitimer系列腕表带来新的生命与灵魂，也呼应了百年灵的“Modern Retro摩登复古”风格。最近更出现了贵金属材质款式，适合有更高需求的人士。我一直都特别偏爱Navitimer系列，其专业的历史背景与功能设计，更是让一向学习与好奇心都硬核的我，有着无比的共鸣和心理投射认同。

Chronomat 运动潇洒风格

第一枚Chronomat腕表其实出现在1940年代，而这个名字是由“chronograph”（计时）与 “mathematics” （数学计算）结合而来，这只腕表其实是百年灵最早将直线计算尺转换为环形置于表盘的设计，且更是被收藏界视为Navitimer前身的传奇款式。

百年灵推出的“数学家计时码表”（Chronomat）。

百年灵Chronomat腕表始终葆有原始表款的经典设计元素：旋转表圈有表圈指示器(骑马钉)和刻钟标识；一体式辊珠精钢表链；洋葱头造型的旋入式表冠（摄影@Kyle Kuo）。

不过当时的Chronomat没有成为量产市售系列，而一直到1984年，因为此前百年灵为意大利特技飞行队设计出”三色箭”计时码表，其设计与型态都为百年灵码表注入了全新的摩登风格，因此启发了让其继承Chronomat腕表由来已久的美名，Chronomat也重新被定义为”Chronograph”（码表)与”Automatic”（自动上链）两字的结合，Chronomat从此成为多功能、多场景适用的全能自动上链码表款式，而另一层面来看，它也是机械计时码表回归的有力印证。

百年灵Chronomat机械计时B01腕表，直径42毫米，厚度15.1毫米，钛金属表壳，搭载B01自动上链机芯，振频4赫兹，储能70小时，日期显示，计时码表，1/4秒、30分钟和12小时累积计时器，瑞士天文台认证，钛金属辊珠表链搭配蝴蝶扣（摄影@Kyle Kuo）。

从1984年至今, Chronomat系列当然经历了许多代的设计更迭，不过在2020年百年灵重新整合了Chronomat的设计，保留了历年来最经典的元素放在重新设计的Chronomat表款上：拱形洋葱头大表冠、表圈梯形立体骑马钉、以及从侧面看犹如喷气机的机头与翅膀的表冠与码表按钮设计。

百年灵Chronomat机械计时B01腕表，直径42毫米，厚度15.1毫米，钛金属表壳，搭载B01自动上链机芯，振频4赫兹，储能70小时，日期显示，计时码表，1/4秒、30分钟和12小时累积计时器，瑞士天文台认证，皮表带配折叠扣（摄影@Kyle Kuo）。

我最喜欢Chronomat款式设计的一个细节还有：辊珠表链，这也是百年灵曾在1983为意大利特技飞行队设计的”三色箭”腕表的经典元素，而在这款三色箭款式上两个特点：同时可保护镜面且起到时标作用的骑马钉，以及别具特点的辊珠表链，都是奠定了Chronomat独一无二的标记性设计。

1983年推出的Chronomat系列表款专为“三色箭”特技飞行表演队（ Frecce Tricolori ）设计，具有坚实的结构和以15分钟为间隔的骑马钉。

Top Time 速度与激情

如果要在百年灵计时码表中，选择入门且风格更加新颖帅气的，从Top Time系列开始是最佳选择。Top Time诞生的年份也是世界正处于色彩缤纷、自由奔放的1960年代，从1950年代跨越到1960年代，当时的计时码表还是正装、父辈级佩戴腕表，而1964年问世的Top Time的不仅色彩鲜艳出挑，设计也新颖俏皮，是百年灵根据时代脉动变化，为年轻一代所设计，贴合他们对潮流和酷感生活方式的追求。

（上图）1960年代，威利·百年灵(Willy Breitling)将计时码表融入了赛车元素设计，让Top Time系列吸引住了广泛大众的目光；（下图）百年灵Top Time系列配色与设计元素都更具活力。

本就是针对年轻族群的设计，更适合日常佩戴且配色与设计元素都更具活力的Top Time腕表，曾在1965年的007电影《Thunderball（霹雳弹）》出现过，片中邦德佩戴过的那只百年灵Top Time表款，后来出现在拍卖会上并拍出了10万多英镑的价格。2020年重新推向市面的Top Time系列腕表与经典跑车、摩托车联名设计结合，盘面上拥有特殊细节元素且更多的色彩变化，自由不受束缚的设计让Top Time系列吸引住广泛大众的目光。

百年灵Top Time系列B01 Deus计时码表，直径41毫米，厚度13.3毫米，精钢表壳，搭载B01自动上链机芯，振频4赫兹，储能70小时，计时码表，1/4秒、30分钟和12小时累积计时器，瑞士天文台认证，皮表带配折叠扣（摄影@Kyle Kuo）。

这也是为什么我认为Top Time系列更适合刚开始要入手码表的朋友的原因：百年灵在Top Time里选用的配色更加浓郁饱和且个性鲜明，对古典传统设计并没有执迷的新朋友，很可能会更加喜欢这种不羁且个性感十足的表款，不过有些款式上市后很快就售完，不容易买到。

百年灵Top Time系列计时码表，直径41毫米，18K红金表壳，搭载B01自动上链机芯，振频4赫兹，储能70小时，计时码表，1/4秒、30分钟和12小时累积计时器，瑞士天文台认证，皮表带配折叠扣（摄影@Kyle Kuo）。

百年灵140年的制表历史，计时码表设计无疑是其中最重要的一环。而我的第一只计时码表收藏，也是百年灵近代第一枚全自制整合型码表机芯问世，搭载在经典Navitimer系列黑盘白圈的款式。关于百年灵计时码表还有太多故事可以说，包括：1969年品牌推出首款自动计时码表、我们现在知道的Navitimer Cosmonaute宇航员腕表，这也是第一只迈入太空的瑞士腕表。不过这次就简单说说这几款更具代表性，以及最近几年经历改款后更具现代风格的款式，相信在百年灵众多经典码表设计中，总有一款能击中你的心。