不知道多少人有关注过江诗丹顿的表带，越是老牌大佬在表带上越是谨慎，早期以正装皮带为主，也有一些装饰贵金属表带，其设计更像首饰链条。今天我们先来说说Vacheron Constantin一体带的演变历程。

可拆卸的钢带因五十年代劳力士潜水表的兴起才算慢慢多起来，到尊达大师设计出一体式表带后达到鼎盛时期。1972年爱彼的皇家橡树Royal Oak的出现，打破皮带表的统治地位，那时作为千年老二的江诗丹顿也不甘落后地推出“2215”，这枚大家可能没见过的一体式表带腕表。

1975年的这枚型号2215表款，可以看到有些许鹦鹉螺的身影，其设计和颜值还是在线的，可惜的是推出两年后就下线。随后在1977年为庆祝品牌诞生222周年而特别推出了222系列。

Ref.44018 Ref.46004

大家所熟悉的222采用圆形表壳+锯齿表圈（上图左），出自腕表设计师Jörg Hysek之手，所以222的设计并非尊达大师，有不少人误以为222也是尊达大师设计。而另一个就是方形表壳的款式，但这款222的核心元素不变，表盘改为方形设计，底盖同样镌刻着222数字。有趣的是，相传方形款并非出自Jörg Hysek之手，而是江诗丹顿自己捣鼓出来的。

1984年江诗丹顿还推出333取代原有222，这款设计的亮点在于表带，每一节表带采用凸起抛光菱形相间，工艺难度更高，可惜的是八角形表壳过于老气的设计总让人提不起兴趣。

江诗丹顿后期还设计几款衍生款，比如这款型号70003，整体采用222方形款设计，采用石英机芯，表盘边框更显立体的层叠式设计，表壳也采用同样设计，大量的矩形元素将一体式设计结合的更加完美。

虽然222和333在市场失败后陆续停产了，但VC还是继续研发了不少一体式表带，1989年继续推出Phidias系列，表带更注重线条感，中间条纹式设计偏向女性化，有点回归首饰链带的感觉。

直到1996年，纵横四海出现了，历经三代趋向完美的一体式表带：马耳他十字已经融入表节中，还具有快拆功能，可以快速更换三种不同类型表带。不禁感慨，人生不易，表带同样不是一帆风顺，紧跟时代设计出优雅、舒适、抢眼的表带。在江诗丹顿269年的历史里，标志性符号马耳他十字贯穿始终。

而今天毒师手里到了三枚江诗丹顿在石英风暴时代的产物，八十年代的石英表定价不比机械表低，同时看出VC对新兴实物接受程度还是蛮高的，利用石英机芯的超薄特性、长时间续航与女性腕表的需求相贴合，推出了大量的石英女表。

这枚Ref.70003设计上有不少亮点，尺寸控制在36*27MM，八角形的边框有点皇橡的风格，整体厚度控制在5MM内，即使18K金表链加持，佩戴上还是非常舒适贴手，也是少数不多的男性石英腕表。

这枚222女款Ref.60001，石英版本的尺寸是25MM，设计上非常小巧，但依然保留了经典元素，圆形表壳+锯齿表圈以及右下方的马耳他十字，当然还有底盖少不了的222数字。

这款333男款Ref.73001，石英版本的尺寸是33MM，机械版本34MM，女款石英还有个24MM。可以对比222的37（Jumbo）、34、31、25尺寸来说确实不大，也从侧面可以看出当时大号腕表并不受追捧，大家还是更喜欢小尺寸的。

今天三枚小众腕表还是不少亮点的，可以看到222的表带设计与众不同，表节之间看似松松垮垮有间隙，实际贴合的很好，不同角度看过去也很有质感，在2022年江诗丹顿重新推出222后，慢慢更多人关注到一体式表带。

对于VC庞大的表款来说只是一小部分，还有其他太多太多优秀的表款，但流淌着江诗丹顿的基因不会变，222的演变依然继续着，让我们继续期待下未来的新作品。