[腕表之家 钟表杂谈]正装表可谓是历史最为悠久和经典的表款了。表款造型由怀表演化而来，简约的表盘、实用的大三针，不需要过多花哨的点缀，传承了最为经典的钟表设计语言。但回顾近年各大品牌推出的新品，我们不难发现，运动表所占的比重越来越大。而曾经风靡一时的正装表如今却遭遇了冷落，不禁有人发问，难道是正装表没落了吗？

 

 

运动款的兴起和正装表的边缘化，其实背后折射的更多是时代审美变迁。近年以来，无论是服饰、鞋款都在逐渐运动化、休闲化。现如今除了正式场合和特定职业外，我们已经很少西装革履出门了。而要知道，在上世纪西服皮鞋可是男士的日常穿搭。伴随着服装潮流的变迁，正装表也逐渐边缘化。

 

 

那么正装表就此走向没落了吗？我并不这样认为，目前在各大品牌系列中，正装表依然占有一席之地。就以劳力士来说，近些年品牌的火爆程度远远超出了人们预期。潜航者、GMT、迪通拿等运动系列都受到了市场的热捧，唯独正装表切利尼表现一直平淡无奇，它甚至被表友称为“最不像劳力士的劳力士”。不过正是切利尼的存在，改变了我对劳力士的许多刻板印象。

 

 

之所以被誉为“最不像劳力士的劳力士”，原因在于切利尼有着太多不同寻常的设计。首先，切利尼是劳力士目前唯一的正装表，是劳力士唯一使用皮质表带的系列，同时是少数没有采用蚝式表壳的款式。此外，切利尼王子型也是唯一使用背透底盖的劳力士表款。

 

 

切利尼系列名称来源于意大利文艺复兴时期的金匠及雕塑家本韦努托·切利尼（Benvenuto Cellini），表壳多以18k白金及玫瑰金打造以致敬这位传奇人物。首枚切利尼腕表诞生于上世纪60年代，现代切利尼Ref.50505于2014年巴塞尔钟表展亮相，相较于旧款Ref.4243、Ref.4244进行了不少变革，对材质外观、 表盘设计、机芯工艺都进行了升级。新款切利尼表径增加到 39 毫米，配备狗牙圈，表冠采用锥形设计。机芯方面由手动上链机芯升级为Cal.3132自动上链机芯，部分款式进行了镶钻，在配置方面可以说是诚意十足的升级了。

 

 

如此有诚意的系列为何会遭遇冷淡？除了大众审美的变迁外，我想更多的在于正装表自身的局限性了。首先相较于运动款，正装表更较为“娇贵”，佩戴时更需要小心翼翼。目前主流运动表均已达到150米至300米防水等级，更有专业潜水表达到了600米甚至是惊人的1000米。而正装表普遍还停留在30米至100米的防水等级，并且在抗磁、防震性能上也远远不及运动表。此外正装表多使用皮质表带，作为损耗品，在使用一定时间后也必须更换，高级制表所采用的鳄鱼皮往往价格不菲，这在无形中又为正装表增加了更多的使用成本。最后考虑到佩戴场景，运动表往往更“百搭”胜任更多的穿搭场合，但是反之如果运动装搭配正装表就会令人感到突兀。

 

 

尽管流行趋势使正装表逐渐边缘化，但是我相信它不会就此走向没落，而是愈发小众化、高端化，如同古典音乐、古典文学一样，成为特定圈子的社交符号。（图/文 腕表之家 萧峰）