[腕表之家 钟表常识] 时间来到20世纪，腕表兴起，拥有数百年历史的怀表逐渐被淘汰。就功能而言，二者并无本质区别，但腕表经过改进，更方便日常佩戴。首先，表壳缩小。怀表直径43毫米至55毫米不等，平均50毫米，这在20世纪初显然过大。到了1920年代，随着腕表的迅速普及，表壳尺寸也大幅缩减，平均直径约30毫米（甚至更小）。其次，怀表表冠通常设于12时位置，腕表表冠移动到更舒适便捷的3时位置。最后，表耳（Lug）才是关键所在。

江诗丹顿历史名作系列三重日历1942腕表

       1920年以前，大多数“腕表”都是由怀表改装而来，表耳粗糙地焊接在表壳上，只为串系链带，但这并未解决表壳尺寸和表冠位置等问题。起初，人们选用尺寸较小的怀表（通常直径小于45毫米），将表耳焊接在偏置位置，同时将表冠移到1时位置。如此一来，表盘变得倾斜，不过这也是不得已的妥协。在20世纪初，怀表仍被视为“男装表”，但第一次世界大战改变了一切。

1800年代的“腕表”

线型表耳（Wire Lug）

       最初的表耳是固定式的，没有生耳（Spring Bar），专为一件式表带（如现代NATO表带或Zulu表带）而设计。线型表耳焊接在表壳上，如同细长的“环”。现在，仍有一些品牌沿用这种设计，沛纳海就是最著名的范例，因为线型表耳正是广受欢迎的Radiomir镭得米尔系列腕表的标志性特征。

沛纳海镭得米尔系列Viaggio Nel Tempo体验版腕表

       早在1935年，沛纳海为意大利海军打造的镭得米尔系列原型表就采用线型表耳。事实上，该系列已与线型表耳深度绑定。当然也有例外，镭得米尔1940系列腕表所采用的，就是带有生耳的标准表耳。Nomos大都会系列腕表是又一例证，该系列由德国设计师马克·博朗（Mark Braun）构思，凭借线型表耳与其他系列区别开来。虽然线型表耳风格经典，备受青睐，但却也限制了链带的选择。

生耳（Spring Bar）

       随着腕表的演变发展，固定式表耳逐渐被带有生耳的标准表耳所取代，以适配两件式链带。生耳出现的具体时间尚不明确，但早在1915年就有人获得了类似设计的专利。我们今天所熟知的真正意义上的生耳，来自1929年伊西多尔·丁茨曼（Isidor Dinstmann）的专利设计。它的原理相对简单：一根空心管内装有螺旋弹簧，螺旋弹簧与可压缩的轴销相连，轴销可以卡入表耳末端的预留孔中。最初的轴销是黄铜材质，后来改为精钢材质，近一个世纪以来生耳的设计基本保持不变。

伊西多尔·丁茨曼的腕表生耳专利，1929年。

       生耳也用于将表扣固定在链带上，以及表扣内部的微调。快拆生耳是21世纪的一项重大进步，该装置外部设有微型杠杆，只需用手指按压或拨动即可无工具拆卸替换链带。此前，很多腕表的表耳采用穿孔设计，这种情况下，需要借助工具在表耳外侧按压，拆卸生耳和链带。优点是操作相对便捷，也不会刮伤表耳内侧；缺点是无法徒手完成，同时影响腕表的线条轮廓。为了追求更简洁流畅的外观，以及2015年后快拆生耳的流行和广泛应用，穿孔表耳已变得不常见。

MONOCHROME Montre de Souscription 4 Seconde Morte腕表的快拆生耳

一体式表耳（Integrated Lug）与分体式表耳（Separate Lug）

       表耳设计主要分为两类：一体式与分体式（如焊接表耳）。一体式表耳是表壳的一部分，表壳与表耳由整块材料铣削而成。这种设计始于1920年代末，结构最稳固，最精密，也是当今最常见的表耳类型。有一种说法，是1932年的百达翡丽Calatrava腕表首次将这种设计推向市场，但在此之前可能也存在类似的例子。

百达翡丽Calatrava Ref.6196P-001腕表采用一体式表耳

       更传统的方法是将单独的表耳焊接在表壳上，如今这已成为高端品牌的专属设计，体现精湛技艺。例如，宝玑经典系列腕表和传世系列腕表就以钱币饰纹表壳和焊接竖直表耳而著称。此外，还可使用（隐藏式）螺丝固定表耳，这种方式同样仅限于高端品牌，且更为专业。De Bethune DB28XS海洋陀飞轮腕表堪称极致典范，活动式表耳营造出一种分离悬浮的美感。

宝玑经典系列7637三问报时18K玫瑰金黑色珐琅盘腕表采用焊接竖直表耳

左右表耳宽度（Lug Width）与上下表耳间距（Lug-to-Lug Length）

       表壳尺寸决定了左右表耳宽度（即从左表耳内侧到右表耳内侧的宽度），二者往往成正比。如今，男士腕表表壳直径通常在37毫米至42毫米之间，20毫米的左右表耳宽度最常见，但18毫米和22毫米的也不少见。女士腕表表壳直径在28毫米至34毫米之间，相应地，左右表耳宽度在14毫米至18毫米之间。超大尺寸的沛纳海镭得米尔系列腕表表壳直径45毫米，左右表耳宽度可达27毫米，这种设计赋予枕形表壳大胆美感，但在业内却十分罕见。

沛纳海镭得米尔系列Venti Paneristi腕表

       从佩戴舒适度的角度来看，表壳直径是最关键的因素，但上下表耳间距（即从上表耳尖端到下表耳尖端的距离）也至关重要，因为它会影响腕表上手贴合度。“佩戴起来比实际尺寸偏大（或偏小）”，背后的影响因素往往就是上下表耳间距。线型表耳的上下表耳间距通常较短，因此同样是45毫米，沛纳海镭得米尔系列腕表不会像采用传统表耳的其他腕表那样显得过于庞大。

Nomos简雅系列“双历”腕表

竖直表耳（Straight Lug）

       最基本、最简洁的表耳通常实用性强，不刻意引人注目，发挥固定链带的作用，仅此而已。但简洁有时反而能提升美感，帮助定义腕表的设计理念。Nomos简雅系列腕表就是绝佳范例，采用极简的表壳和表盘，搭配纤细而笔直的表耳，凸显包豪斯风格。这是一个特例，因为大多数竖直表耳更厚实，是表壳比例的延伸。劳力士探险家型系列腕表和帝舵表碧湾型系列腕表也采用竖直表耳，没有过多装饰（表耳外缘与表壳侧面轮廓一致），呼应工具表理念。

Nomos简雅系列neomatik铂金灰腕表

Nomos简雅系列neomatik铂金灰腕表

扭曲表耳（Twisted Lug）或七弦琴表耳（Lyre Lug）

       扭曲表耳或七弦琴表耳更精致，更具设计感，最早见于1950年代的宇宙表（例如Polerouter系列腕表）。不过，最著名的例子当属欧米茄于1964年发布的超霸系列腕表（型号：105.012-063）。这款腕表突破了以往超霸表的竖直表耳设计，其影响一直延续至今。不同与竖直表耳，扭曲表耳向下弯并略微扭转，体现了表耳从简单的链带固定装置向表壳设计的重要组成部分的演变。除了超霸系列外，海马系列和其他系列也有应用。扭曲表耳设计巧妙，能够捕捉光线，营造出独特的美感，帝舵表、IWC万国表等众多品牌也都纷纷采用。

欧米茄超霸系列专业月球表

欧米茄海马系列300米潜水表

欧米茄海马系列300米潜水表

一体式表链及表耳设计（Integrated Lug Design）

       需要指出的是，一体式表链及表耳设计与上文提及的一体式表耳不同，后者强调的是表耳与表壳一体成型，而前者强调的是构造和设计，表耳更像是表壳的延伸，作为表壳末端与链带融为一体。这种表耳通常与奢华运动腕表联系在一起，其历史可以追溯到1970年代杰罗·尊达（Gérald Genta）设计的两个标志性表款——1972年的爱彼皇家橡树系列腕表和1976年的百达翡丽鹦鹉螺系列腕表。自此，一体式运动腕表迅速风靡全球，近期备受欢迎的天梭表PRX超级玩家系列也不例外，只是价位更加亲和。倾斜的表壳末端实际上起到了第一节链节的作用，因此表链从中间链节开始，与表壳浑然一体。表链的宽度和锥度与表壳完美匹配，轮廓曲线流畅自然。不过，这种设计也有缺点。一是如果将表链替换成表带，效果没有那么完美。二是链带存在定制性和专属性——通常情况下，只能选择对应制表商提供的款式。

爱彼皇家橡树系列“Jumbo”超薄腕表

       有些时候，界限变得比较模糊，因为一些传统表耳也会呈现类似的风格。例如，BVLGARI宝格丽Octo Finissimo系列腕表、卡地亚山度士系列腕表和帕玛强尼Tonda PF系列腕表。然而，真正的一体式腕表应该遵循杰罗·尊达构思的原始爱彼皇家橡树和百达翡丽鹦鹉螺的设计规范，表壳带有倾斜末端，同时摒弃传统表耳。

江诗丹顿历史名作系列三重日历1942腕表

泪滴形表耳（Teardrop Lug）

       这种圆润的锥形表耳形似水滴或泪滴，在古董表上更为常见，如今只有少数制表商沿用这种设计。泪滴形表耳诞生于1930年代装饰艺术热潮时期，焊接在表壳上，具有精致美感，往往用于正装表。现在通常见于高端品牌的产品，例如Voutilainen 216TMZ Worldtime世界时腕表、江诗丹顿历史名作系列三重日历1942腕表，以及帕玛强尼Tonda PF系列腕表。

Kari Voutilainen Vingt-8腕表

Andersen Genève Communication 45世界时45周年限量版腕表

爪形（Claw）、狗腿形（Dog-Leg）或角形（Horn）表耳

       如果泪滴形表耳变得更加粗狂、棱角分明，那就变成了爪形或角形表耳。此类表耳从表壳独立延伸而出，并迅速向下倾斜，既展现出大胆的美感，又提升了人体工学设计。当然，这种表耳也能拥有柔和的曲线（如同强化版的泪滴形表耳），Cuervo y Sobrinos Historiador系列腕表就是很好的例子。从上方俯视，表耳如同精致的桌腿，能够稳稳地支撑表壳。天梭表T-Complication Squelette系列腕表的表耳线条更硬朗，表面更扁平。

       牛角形表耳是典型的20世纪中期设计。顾名思义，其灵感源自牛角。这种表耳与泪滴形表耳颇为相似，近年来随着江诗丹顿历史名作系列牛角1955计时腕表和Furlan Marri 2116-A腕表的发布广受欢迎。最后，狗腿形表耳是另一种大胆的设计，以欧米茄星座系列腕表为代表作，最新推出的海马系列37毫米“2026年米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬季奥运会”腕表也配有这种类型的表耳。

Furlan Marri牛角蓝色分区式表盘腕表

欧米茄海马系列37毫米“2026年米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬季奥运会”18K Moonshine金白色大明火珐琅表盘腕表

阶梯式表耳（Stepped Lug）

       这种表耳两侧呈阶梯状，令人联想到复古建筑，如纽约克莱斯勒大厦或德国黑森林地区的荣汉斯总部。阶梯式表耳诞生于装饰艺术时期，常见于20世纪中期的腕表。最新的例子包括采用两级阶梯式设计的Nomos方界系列27毫米双指针腕表和采用三级阶梯式设计的Ming 57.04 Iris第五代单按钮计时腕表。阶梯越宽，腕表在手腕上的存在感就越强。

Nomos方界系列27毫米双指针腕表

Ming 57.04 Iris第五代单按钮计时腕表

隐藏式表耳（Hidden Lug）和包覆式表耳（Shrouded Lug）

       隐藏式表耳的生耳位于表壳下方，隐藏了连接点，链带从表壳下方延伸出来，汉米尔顿Hamilton探险系列猫王80周年自动腕表和Ventura V-Tec Sigma腕表就是很好的例子。由于连接方式非常特殊，所以链带有时是专用的，无法轻易替换。包覆式表耳略有不同，位于表壳外部，但被包裹着，同样隐藏了连接点。这种设计在1960至70年代风靡一时，例如IWC万国表达文西系列万年历追针计时腕表。

汉米尔顿Hamilton探险系列猫王80周年自动腕表

IWC万国表达文西系列万年历追针计时腕表，1985年。

活动式表耳（Articulating Lug）

       一些制表商的表耳设计极具未来主义风范。科幻风格的MB&F HM12 The Guardian腕表配有纤细修长、略微弯曲的活动式表耳，给人以悬浮空灵的视觉观感。表耳连接点在表壳中部附近，其中顶部一对表耳是活动的，可以自由旋转，而底部一对表耳则是固定的。De Bethune DB28系列腕表也采用类似的设计。

MB&F HM12 The Guardian腕表 

MB&F HM12 The Guardian腕表 

       Hanhart Primus Pilot系列腕表采用更为传统的活动式表耳，表耳通过管状结构与表壳相连，可在背面自由旋转，内侧设有传统生耳，以固定链带。这种设计符合人体工学，使尺寸较大的腕表也能带来舒适的佩戴体验。

De Bethune DB28 XP Steel Wheels陀飞轮腕表

Hanhart Primus Nautic Pilot青铜计时腕表

表耳持续演变

       上述所列类型可能并不完整，但却展现了表耳的演变历程：从简单实用的线型表耳，到20世纪中期受装饰艺术风格影响的表耳，再到MB&F等未来主义制表商设计的现代活动式表耳。表耳已经成为表壳造型的重要组成部分，并常常帮助塑造整体美学。

罗杰杜彼王者竞速系列飞返计时腕表

       如果没有牛角形表耳，Cuervo y Sobrinos Historiador系列腕表将会截然不同。一些珍稀设计同样令人惊叹，例如配有三表耳的罗杰杜彼王者竞速系列飞返计时腕表。在某种意义上，表耳就像车轮。无论制表还是造车，细节都至关重要。看似简单的表耳设计，却能对整体风格产生决定性的影响。（图/文 腕表之家 许朝阳编译）