今年从年初到年末，高档腕表的行情可谓天差地别，芝柏的桂冠系列也不例外，如果抛开价格来看，桂冠系列算是一枚好表吗？

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判断一枚腕表好不好，亲民品牌看产品，高档腕表看出身，你有多少历史和故事就能给你带来多大的附加值。从这个角度来看，桂冠的出身还挺曲折的，上世纪70年代，各大瑞士高档腕表品牌都受到了日本低价石英机芯腕表的冲击，但他们也想做石英表，最好能卖出更多的利润，而在一众表厂中，芝柏的石英技术还蛮强，1975年他们推出了一款石英天文台表，与现在的桂冠很相似。

但是，当时这枚腕表并没有用Laureato这个名字，因为Laureato是来自于一群意大利的腕表爱好者，他们认为这枚腕表是芝柏的毕业生款，所以Laureato这个名字便传开了，而芝柏官方也就干脆拿来直接使用了，后来取了一个特别儒雅的中文名字，叫作桂冠。

直到上世纪90年代，高档机械腕表行业复兴，芝柏在1995年正式推出了搭载自产机械机芯的桂冠腕表，2017年芝柏推出了第五代桂冠腕表，2018年增加了自动计时腕表，整个腕表的系列也趋于完整。

而我最喜欢的两枚腕表，其中一枚就是2018年推出的计时表款，那枚非常可爱的熊猫配色盘面。这枚腕表最吸引人的地方就是颜值很到位，八边形配圆形双层表圈，搭配一体式表壳，用了边缘抛光整体拉丝的工艺处理。

这枚腕表的壳型醒目度，相比三大钢王也毫不逊色。其次盘面上的三个小表盘分布均匀，尺寸得当，并没有出现斗鸡眼或者盘面紧挨的迹象，证明盘面布局和机芯尺寸的匹配度做得很好。盘面细节也很到位，银白色的巴黎钉主盘面，配上三个黑色唱片纹小表盘，再加外圈的黑色刻度圈，不仅有辨识度，有细节，看起来还不繁琐。

时标刻度和指针做了镀蓝处理，质感有所提升，有夜光但看起来有点弱。42毫米的表径和12毫米的厚度保证了佩戴的舒适度，而且为了实现100米的生活防水，芝柏还非常贴心地给它做了旋入式表冠，计时按键把头也做了相应的锁止机构。但是这个锁止机构太过于光滑，如果你的手不够粗糙，压根就拧不开了。

当然相比正面的高颜值和精致度，这枚腕表的背后确实有点拉垮，6枚螺丝固定的表底盖上，激光雕刻的字样过于简陋，配不上这枚腕表的价格。

如果你无法接受这枚腕表没有背透的事实，但对桂冠系列的造型很感兴趣的话，这枚芝柏今年十月刚刚推出的全新盘面三针款，可能更适合你。在当时的《新表速递》节目中我对这枚腕表就很种草，我个人觉得巴黎钉这个工艺的盘面颜色越亮眼，视觉效果就越好，这枚绿色的桂冠就是如此。在不同的光影照射下，这抹绿色配上巴黎钉的工艺，细节绝对到位。

为了凸显这抹绿色，除了芝柏的LOGO和秒针，腕表上其它部分全部只用黑白两个颜色。黑色的外刻度圈配上白色的刻度，而带有白色夜光涂层的时针、分针和刻度时标，边缘都做了镀黑处理。

这枚腕表和熊猫盘一样都是42毫米表径，表圈和表壳的细节处理如出一辙，只是在造型上少了计时按键和相对应的表冠护肩。因为没有自动计时功能，所以它可以拥有更薄的厚度和更漂亮的背透，它搭载的是芝柏自产的1800-2035机芯，三针带日历，191个零件，动储54个小时。

因为机芯的直径有30毫米，所以放在背后尺寸比例恰当好处，而在背透中呈现出的机芯工艺细节也跟之前那枚38毫米的腕表截然不同。自动陀夹板和夹板边缘采用了不同的打磨修饰方式，而且还配了一个金色的发条盒，零件的细节处理也很到位，倒角抛光都有。唯一的遗憾就是，如果这个自动陀做一些镂空设计，或者用全金材质，那就更到位。

上手的感觉是这样的，42毫米表径外加比较粗的表圈，这枚腕表还是挺挑腕围的，如果你的腕围在17厘米以下，这枚腕表肯定不适合你。着装搭配上跟其它全钢运动腕表一样，正装休闲两相宜，可以作为通勤表款。

但是这枚腕表的表带可能有些不太一样，从图片看很好看，两边拉丝，中间抛光。和萧邦雄鹰或是爱彼橡树那种可以立起来的表带结构不同，它的表带更像鹦鹉螺，表带连接的间隙也相对较大，戴在手上贴合度很好，遗憾的是没有微调。同样都是42毫米表径，但熊猫盘的计时款视觉效果看起来更大一些，对腕围的要求也会比三针款更高一些。

最后回到开篇的那个问题，如果抛开价格来看，桂冠系列算是一枚好表吗？这次我把优点、缺点跟大家都说明白了，瑕不掩瑜，就是我对这两枚桂冠系列腕表最真实的评价，而且现在腕表市场的价格已经很趋于理性了，如果觉得价位合适可以考虑。至于年初为什么有人会去炒桂冠。因为芝柏当时刚从开云剥离出来，成为一个独立的厂牌，它当时的状态会让很多人想到七八年前的爱彼。

桂冠系列腕表确实有成为标志性表款的潜力，但芝柏需要做出更多的努力，比如如何在经典漂亮的腕表造型上，给它配上与之相匹配的更好的机芯。如何开出更多的直营店，提供品牌直联用户的服务。以及适当的降低产量以营造出一定的市场稀缺性，这是一个漫长且复杂的过程，但作为一个腕表爱好者，我还是乐见其成。

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