Bloomberg不久前对LVMH集团老板伯纳德·阿诺进行了一次专访，这篇文章也被翻译成中文登上了国内的《商业周刊》，标题是《我们的每一项计划都着眼于未来》。

这个身家2000亿美元的人，每一分每一秒都价值不菲，为什么愿意花时间接受专访？因为LVMH花了1.5亿欧元赞助巴黎奥运会，需要以集团的姿态发声，把奥运营销做到位。

今年75岁的阿诺每个星期六都会在副手、保镖和他的某一位或几位子女陪同下，花几个小时巡自家的店。

他非常敏感和严格，在迪拜巡店后指出销售不应该穿耐克的鞋子，因为耐克不是集团旗下品牌。

要说阿诺有什么过人之处，其中一点：他非常善于发现天才，并且利用他们的才华。他对Marc Jacobs和John Galliano的任用在当时都是出人意料的，而今天LV男装的设计师Pharrell Williams之前是个音乐人。

他手下的品牌们都挖空心思和最炙手可热的名人合作，不论是费德勒、纳达尔，还是蕾哈娜，让品牌始终保持高热度。

这篇专访用很大篇幅谈了Tiffany，被LVMH收购之后，Tiffany在营销方面花钱更大胆了，在各个国家签约大明星，还投入3.5亿美元进行旗舰店改造。阿诺说：“我对Tiffany非常有信心，但好事多磨，你不可能一蹴而就。”

阿诺可能是这个行业最早嗅出中国机遇的人之一，1992年他就第一次来到中国，当时北京王府饭店地下商场开设了一家LV专卖店。

他回忆那时北京大街上没有汽车，也没有高楼大厦，酒店里甚至没有热水。

而最近一次他来中国是2023年，所到之处引发社交媒体热潮，中国人戏称他是财神爷，今天中国是全球第二大奢侈品市场。

阿诺没有退休计划，当他把退休年龄从75岁提高到80岁之后，90多岁的巴菲特跟他说80这个上限太低。

阿诺主动和记者谈五个孩子的接班问题，几乎把自家的事描述成法国版的《继承之战》，他没有表达任何倾向，只是说：“看看他们当中是否有一位有能力接管整个集团。”这种模糊，也许是为了促进几个子女之间的竞争。

从商业史的角度看，阿诺最具创造性的，是打破了欧洲奢侈品牌的保守，以集团化和全球化为奢侈品带来巨大的活力。将不同的奢侈品牌放在一起，他们能相互增强。整个集团可以共享后端办公室职能，在购买广告和寻找优质店铺时更有话语权。

今天这个星球上，经常和阿诺争夺首富地位的几个人，都是来自科技、互联网行业的，阿诺的成功来自他个人的商业天才，可能也因为他抓住了人类爱美，爱慕虚荣这一亘古不变的本性。